А дорога тем временем уходит резко вниз. Приятный, пологий спуск превращается в обрывистый и где-то даже опасный. А монастыря, к которому мы идем, так и не видно.
- Что же это? - раздаются голоса. - Сказали, всего четыреста метров, а тут нет ничего!
Внезапно внизу за деревьями виднеется маковка церкви. На пути возникает табличка "Вход на территорию монастыря". Удивительно, но факт - от асфальтовой площадки, где остался наш автобус, до этого места - не более двухсот метров, а с дороги не видно никаких признаков строений.
Дух Веры
Очищаем с обуви остатки грязи и входим на монастырскую территорию. Это Дивногорский мужской монастырь. Лискинский район Воронежской области. За спиной у нас - ночь в автобусе и почти четыреста километров от Тамбова. Впереди - служба и экскурсия в пещерный монастырь.
Казалось бы, обычная паломническая поездка, в сотни которых каждое лето уезжают тысячи человек. Но… Зачем эти тысячи не один и не два раза стремятся по святым местам? Только поглазеть на неродные красоты? Или главное - прикоснуться к Вечности?
А где, как не в таких монастырях, выражаясь современным языком, это можно сделать наиболее эффективно? Существует же в Православии понятие "намоленное место". И чем больше времени прошло с момента первой молитвы, тем мощнее молитвенная волна. Тем прочнее дух Веры.
Монастырь в пещерах
Пещерный монастырь Иоанна Предтечи. Эпитет "единственный" можно применять к нему снова и снова. Единственный в современной России действующий пещерный монастырь. Единственный в России монастырь, который по своему способу строительства напоминает катакомбные церкви Рима - с высокими стрельчатыми потолками, в отличие от традиционных для русских пещерных монастырей маленьких помещений с низкими потолками. Монастырь, в котором до революции была костница. Вообще это очень древняя монашеская традиция - в некоторых монастырях умершего монаха через три года после захоронения вырывали и смотрели, что стало с его костями. Если они приобретали желтый или ярко-медовый цвет, считалось, что монах - святой, находится теперь у престола Господа, и эти кости как мощи складывались в костницу. Сегодня такая монастырская традиция осталась только на Афоне. И такая же существовала до революции здесь.
«Вася» и крест
По узким высоким проходам движемся за экскурсоводом. Свет свечей вырывает из полного мрака стены горы, сплошь покрытые надписями. Большинство из них - дело рук тех, кто бродил по этим коридорам в двадцатом веке. После того, как монастырь в 1928 году был закрыт, его наземные помещения отдали под дом отдыха героев революции. Пять уникальных меловых икон, вырезанных в стенах пещерной части монастыря, безбожники стесали "под ноль". А памятью о них самих остались дурацкие загогулины, среди которых изредка все-таки попадаются отметины прошлых веков - кресты, нацарапанные на стенах подвизавшимися здесь монахами. Отличить их от современных каракуль легко по цвету. Современные надписи - белые, древние - темные, выбоины почернели от времени.
- А вот и легендарный Вася, - останавливается наш провожатый возле выбитой фразы "Здесь был Вася". Наверное, нет такого примечательного места в стране, где бы "Вася" не побывал. Но здесь следы его присутствия остались особо зримо. Надпись не просто нацарапана - буквы самым натуральным образом выбиты в стене. Вот уж действительно был поистине титанический труд. Дело в том, что мел под давлением имеет плотность мрамора, и чтобы отставить на нем хотя бы мало-мальски заметную надпись, надо очень постараться. А тут такие выбоины, словно человек хотел, чтобы память о нем дошла через столетия.
За двести лет до князя Владимира
Буквально несколько метров - и мы попадаем в самую древнюю пещерную церковь в здешних местах. Над нами тридцать метров меловой горы и купол с богородичной звездой - такие устраивали в православных церквях только до восьмого века. Как и врубные алтари - здесь тоже такой. Итак, скорее всего, восьмой век. Сто лет до возникновения русской государственности. Двести лет до крещения Руси князем Владимиром. Скорее всего, это самая древняя православная церковь на российской земле.
- Сюда культурологи сегодня приедут, их ничего не интересует, только вот этот маленький кусочек пещерного храма, - рассказывает экскурсовод. - Здесь как раз была одна из меловых икон. Смотрите, на какую глубину она была стесана. Какой-то особо упертый безбожник попался.
Буквально несколько метров по древнему проходу, и проводник резко останавливается:
- Гляньте, вот еще одно свидетельство из древности!
Неровное пламя свечи вырывает из пещерного мрака изображение шестиконечного креста, нацарапанное на стене рукой безымянного древнего монаха. Сразу видно, что это не новодел - углубления, обозначающие контуры креста, почернели больше остальных надписей. Такие шестиконечные символы тоже использовались до восьмого века, в котором на одном из Вселенских соборов была добавлена верхняя перекладина, и крест приобрел современный восьмиконечный вид.
Неожиданно впереди возникают покатые, стесанные временем и тысячами прошедших здесь ног ступеньки. Осторожно поднимаемся по ним и еще более осторожно спускаемся вниз. Это еще одна особенность пещерных монастырей - внутренняя Голгофа.
- Монахи, которые здесь жили, были настолько смиренными, что не позволяли себе ходить по прямым линиям, - рассказывает экскурсовод. - Поэтому, чтобы еще больше усложнить передвижение, сделали себе горку внутри горы. У кого ноги болят, советую пройти здесь обязательно, потому что после этого болячки проходят.
Три уровня
Еще один переход, и мы под куполом уже другой эпохи - тринадцатый-четырнадцатый века. Следом за ним, еще через переход - купол семнадцатого века. У каждого свои зримые особенности. Но все вместе лично для меня говорят об одном - о труде и смирении, которые сопровождали всю жизнь здешних древних подвижников. Современному человеку понять это зачастую просто невозможно. Зачем проводить годы под толщей мела, метр за метром вгрызаясь в породу, оставляя позади себя сотни метров проходов, квадраты пещерных храмов, вырубленные в скалах лики святых, если можно спокойно прожить жизнь в тепле и довольстве? Уверен, что этого было не понять и современникам тех, кто оставил мир и ушел в холодные неотапливаемые пещеры. Ведь в пещерном монастыре не найдено ни одного кострища, очага или самой примитивной печки. Вообще нет пепла от сгоревших дров. Зато остались три уровня монастыря, более трех километров подземных переходов.
Правда, сегодня пройти можно только по среднему уровню. Дело в том, что во время строительства Харьковской железной дороги в 1896 году шесть дивов - так здесь называют меловые столбы, из которых, собственно, и состоит внешняя оболочка гор, - были взорваны, чтобы обезопасить строительство. Произошли сильные обрушения внутри монастыря, в результате которых все дальние кельи были завалены.
При этом братии в монастыре было не более пятнадцати человек - об этом говорят размеры трапезной на входе в пещерную обитель. Когда понимаешь это, невольно спрашиваешь себя, под силу ли людям подобное? Тем более, с теми примитивными орудиями, которыми сотни лет назад пользовались монахи. И сам себе отвечаешь - нет, если нет с людьми Бога. Просто здесь параллельный мир, присутствие которого мы не ощущаем в нашей обычной жизни, приходит в тесное соприкосновение с миром физическим. По сути, вся жизнь монахов уже здесь, на земле, - это существование в параллельном мире, так не похожем на наш.
Путь наверх
И вот мы выходим на свет. Но поворачиваем не направо, вниз, к зданиям наземного монастыря, основанного здесь беглыми казаками с Украины в 1653 году, а влево, к поклонному кресту, который расположился на самой вершине горы. Справа - монастырское кладбище. Рядом с православным крестом - католический.
- Во время войны, в 1942 - начале 1943 года в монастыре стоял венгерский офицерский госпиталь, а по плато в три линии шли оборонительные укрепления второй венгерской армии, - рассказывает экскурсовод. - Во время Острогожско-Россошанской операции она была окружена советскими войсками. Сюда подогнали артиллерию и практически всю венгерскую армию положили артиллерийским огнем.
Из двухсот тысяч венгров, стоявших здесь против советских войск, домой вернулись только двадцать тысяч. Так что сегодня по всему плато разбросаны останки более чем ста тысяч человек. Ежегодно насельники и трудники монастыря находят кости и черепа, которые и хоронят под католическим крестом по соседству с православными монахами, которые покоятся под крестом православным.
После утомительного подъема по меловой дороге наконец выходим на травяной простор вершины. Отсюда открывается удивительный вид на окрестности.
- Вон те горы, - показывает провожатый, - это уже Белгородская область.
Внизу под нами - полотно железной дороги, которая проходит сразу же за стенами монастыря. Той самой, при строительстве которой обвалились проходы к дальним монастырским пещерам. А сразу за дорогой - Дон. Он не такой широкий, как в романе Шолохова. Но в нем все так же водится донская стерлядь, как и во времена расцвета Дивногорского монастыря.
Отсюда, с высоты, как на ладони, видны до мельчайших подробностей не только окрестности. Здесь почему-то особенно остро чувствуешь взаимосвязь между земным и небесным, понимаешь, что все здесь не просто так. Не за этим ли едут сюда люди?
Члены паломнической группы выражают искреннюю признательность заместителю председателя Тамбовской городской Думы Вячеславу Олеговичу Бетину за организацию поездки по святым местам. Благодаря ему многие тамбовчане смогли посетить удивительные места - центры духовной жизни нашей страны, приобщиться к великим традициям предков.